
这二三十年来,辣椒和川菜的崛起堪比开挂的诸葛亮,早早地就征服了中国人的味蕾。数据显示,连那些素来偏爱甜味的苏州和上海,现在也成了辣的忠实粉丝,杭州的川菜餐厅数量甚至超越了本地的杭帮菜,吃辣成了广东人外卖的最爱,辣味文化的普及已经遍布大江南北。 辣椒和川菜的热潮,让来自四川或其他西南地区的人仿佛拥有了某种历史使命感,他们热衷于讨论自己的祖先如何在千百年前就开始吃辣,甚至有些人乐此不疲地强调,四川人吃辣的传统是天命注定,或者借由潮湿气候为吃辣找到历史的根源,搞得有些神秘,似乎每一口辣椒都承载着一种不可言喻的历史厚重感。那句湖南人不怕辣,贵州人辣不怕,四川人怕不辣便把吃辣上升为一种民族性的象征,辣椒成了身份认同的一部分。
更有意思的是,蓝勇对于重庆火锅的考证。虽然重庆火锅的源头可以追溯到清末的船工,但直到1912年重庆才有了第一家固定的火锅店,且在40年代达到高峰。直到1970年代末,重庆火锅的名称才逐渐被广泛认知,80年代初,重庆火锅才真正席卷全国。然而,重庆火锅并不是独创的,类似鸳鸯锅的分格方式,早在康熙年间北方的暖锅中就已经有了。 最有趣的是,重庆火锅并非全是辣的,除了重庆火锅外,清末民初还出现过清汤什锦火锅实盘配资平台app下载,它一直保留在民间,虽然现在被重庆火锅的热潮所掩盖。 这些年,辣椒的最伟大转折,正是它从贫困时代的产物进化成全民喜爱的味道,辣椒从过去的下层民众食物,转变成了如今大街小巷中人人皆知的餐桌主角。如今,无论是高档餐馆,还是街头巷尾的火锅店、串串店,辣椒无处不在,成了人们享受生活的一部分。
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