这二三十年来，辣椒和川菜的崛起堪比开挂的诸葛亮，早早地就征服了中国人的味蕾。数据显示，连那些素来偏爱甜味的苏州和上海，现在也成了辣的忠实粉丝，杭州的川菜餐厅数量甚至超越了本地的杭帮菜，吃辣成了广东人外卖的最爱，辣味文化的普及已经遍布大江南北。 辣椒和川菜的热潮，让来自四川或其他西南地区的人仿佛拥有了某种历史使命感，他们热衷于讨论自己的祖先如何在千百年前就开始吃辣，甚至有些人乐此不疲地强调，四川人吃辣的传统是天命注定，或者借由潮湿气候为吃辣找到历史的根源，搞得有些神秘，似乎每一口辣椒都承载着一种不可言喻的历史厚重感。那句湖南人不怕辣，贵州人辣不怕，四川人怕不辣便把吃辣上升为一种民族性的象征，辣椒成了身份认同的一部分。
更有意思的是，蓝勇对于重庆火锅的考证。虽然重庆火锅的源头可以追溯到清末的船工，但直到1912年重庆才有了第一家固定的火锅店，且在40年代达到高峰。直到1970年代末，重庆火锅的名称才逐渐被广泛认知，80年代初，重庆火锅才真正席卷全国。然而，重庆火锅并不是独创的，类似鸳鸯锅的分格方式，早在康熙年间北方的暖锅中就已经有了。 最有趣的是，重庆火锅并非全是辣的，除了重庆火锅外，清末民初还出现过清汤什锦火锅实盘配资平台app下载，它一直保留在民间，虽然现在被重庆火锅的热潮所掩盖。 这些年，辣椒的最伟大转折，正是它从贫困时代的产物进化成全民喜爱的味道，辣椒从过去的下层民众食物，转变成了如今大街小巷中人人皆知的餐桌主角。如今，无论是高档餐馆，还是街头巷尾的火锅店、串串店，辣椒无处不在，成了人们享受生活的一部分。
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